2009 Síria y Líbano



Siria y Líbano ofrecen cantidad de atractivos para los visitantes, donde encontramos una impresionante oferta de monumentos, ruinas antiguas, zocos medievales, mezquitas, bosques de cedros, costa mediterránea, desierto y un ambiente nocturno inigualable en Beirut.

Por desgracia ambos países no tienen demasiada buena fama, aunque nosotros en las fechas del viaje no tuvimos en ningún momento sensación de inseguridad (aunque habia presencia militar) y la gente que nos hemos encontrado ha sido amistosa y amable. Así pues recomendamos su visita, eso si, teniendo en cuenta la situación de ambos países en el momento de su visita.

Fechas del viaje: 1/10/09-18-10-09
Viajeros: JL y Laura

Diario del viaje

1/10/09- BCN- Beirut
2/10/09- Beirut- Baalbek
3/10/09- Baalbek- Damasco
4/10/09- Damasco- Maalula- Damasco
5/10/09- Damasco- Bosra- Damasco
6/10/09- Damasco- Palmira
7/10/09- Palmira
8/10/09- Palmira- Hama
9/10/09- Hama- Qasr ibn Wardan- casas colmena- Ash’shamamis - Hama
10/10/09- Hama- Apamea- ciudades muertas-Aleppo
11/10/09- Aleppo
12/10/09- Aleppo
13/10/09- Aleppo- Hama
14/10/09- Hama- Masyaf – Monasterio de San Jorge- Qala’at al Hons- Trípoli
15/10/09- Trípoli- Qadisha- Trípoli
16/10/09- Trípoli- Beirut- Biblos- Beirut
17 y 18/10/09- Beirut- BCN


1-10-2009 Vuelo BCN- Estambul- Beirut con Turkish Airlines. Llagamos hacia las dos de la noche y nos espera el taxi del hotel que hemos reservado por Internet, Talal (30$), es un hotel cutrillo pero para dormir sirve. Desde la habitación tenemos vistas al mar y al puerto y a una disco cutre.

2-10-2009 Decidimos ir hacia Baalbeck y dejar Beirut para el último día. Siguiendo las indicaciones del personal del hotel cogemos un taxi destartalado hasta un puente en medio de la carretera donde cogemos un minibús a Baalbeck por 3000LS. El bus tiene avería en Cha y tenemos que cambiamos de bus, nos cuesta 6000LS.

Finalmente llegamos a Baalbeck y buscamos alojamiento. Nos quedamos en el hotel Júpiter por 300LS la doble.

Baalbeck es el centro administrativo del norte del valle de la Bekaa y en el encontramos banderas de Hezbola ondeando por sus calles.

La principal razón de visitar Baalbeck son sus ruinas romanas con templos grandiosos, incluso mas que los que encontramos en Roma y con los bloques de piedra mas grandes jamás utilizados, como un bloque megalítico de 19,5 m x 4,3 m y unas 1000 toneladas.

Entre las ruinas se encuentran el propileo, el patio hexagonal, el patio de los sacrificios, el templo de Júpiter con las columnas más grandes del mundo de las que se conservan seis, el templo de Baco y el museo.

 


Mientras hacemos la visita escuchamos disparos ¿??!! en el exterior. Al salir vemos un tanque y un hombre nos intenta vender una camiseta de Hezbola, pero no caemos en la tentación de comprarla. Hay mucho militar en la calle. Damos un paseo por el pueblo y cenamos una hamburguesa y una bandeja de pescado por 15.500LS.

3-10-2009 Por la mañana cogemos una furgoneta a Chat y después un taxi compartido con dos mujeres y un hombre hasta Damasco por 10000LS por persona. A las mujeres nos hacen sentar juntas detrás y los hombres van delante. Los tramites para pasar la frontera Siria son lentos y un brasileño y su guía que nos ayudan con ellos. Finalmente llegamos a Damasco y nos alojamos en el hotel Ghazal por 1700LS por persona.

Damasco se autoproclama la ciudad habitada de forma continuada más antigua del mundo. La zona más atractiva para visitar es la ciudad vieja con gran riqueza arquitectónica y cultural. Es una ciudad que aun conserva la esencia de oriente en sus bazares, callejones, mezquitas y su gran ambiente callejero. Sin olvidar los pasteles, de los mejores que hemos comido nunca!!

Una vez alojados damos un paseo por la ciudad antigua y comenzamos por el zoco Al-Hamidiyya, el mercado cubierto que llega hasta el centro de la ciudad vieja, con multitud de tiendas de ropa, artesanía, calzado... y nos llama la atención la ropa interior sexy y vestidos que venden en muchas tiendas y lo tapadas que van las mujeres ¿? Unos dias después le pregunté por lo que veiamos como una contradicción  a una chica suramericana que vive en Alepo y nos contó que se ponen esta ropa para ir a visitar a las amigas. Cuando llegan a las casas se quitan la ropa negra y se quedan con el vestido normal (vaya de fiesta, podríamos decir ya que muy normal tampoco es para nuestros estandares).





Salimos de el por la puerta del templo romano dedicado a Júpiter. Enfrente encontramos la mezquita de los Omeyas (50LS). Es uno de los edificios más importantes del Islam y la construcción religiosa más importante de Siria. Su importancia religiosa solo queda por debajo de La Meca y Medina. Para visitar la mezquita, las mujeres nos debemos poner una capa con capucha. En la mezquita encontramos el patio abierto con una fuente de abluciones en el centro cubierta por un pulpito, la cúpula del tesoro, tres alminares y lo más destacado, un mosaico de 37m de largo, verde y dorado, seguramente con la representación del valle del Barada y el paraíso que Mahoma vio en Damasco. Al lado del patio encontramos la sala de oraciones con el sepulcro de San Juan Bautista, uno de los muchos lugares donde se cree se que guarda la cabeza del santo. 

Paseamos por el zoco con múltiples puestos de venda (falafels y zumo de granada 100LS), caravasares, madrazas y mezquitas. También probamos dulces que están buenísimos (400LS). Curioseamos en una tienda de muebles de nogal y nácar típicos, por si alguien esta interesado el escritorio cuesta 1000€ y las sillas y la mesa 2000€.

4-10-2009 Después de desayunar en el hotel cogemos un taxi a la estación de buses (75LS) y una minivan a Maalula (40LS) a través de un paisaje desértico, hasta llegar al valle donde se encuentra.

Maalula es un pueblo con casas de piedra encaramadas en un acantilado. Es uno de los últimos lugares donde se habla arameo, el idioma de Jesucristo. Visitamos el convento e iglesia de Sta. Tecla, una de las primeras mártires cristianas, donde hay un pozo con agua milagrosa y la Brecha de Santa Tecla, cortada en la roca. Al final del cañón hay un hotel horroroso y el monasterio e iglesia de San Sergio, del año 325, una de las más antiguas del mundo. La puerta de madera tiene más de 2000 años de antigüedad. Allí hay un mirador al valle y al pueblo. 


Una vez acabada la visita cogemos otra minivan de regreso a Damasco y un taxi al zoco (100LS).

En Damasco visitamos el Palacio Azem, obra maestra de la arquitectura damasquina. Comprende un conjunto de edificios, patios y jardines construidos entre 1749 y 1752, y fue construido como residencia del gobernador de Damasco. Actualmente es un museo de Artes y Tradiciones Populares de Siria. Muy bonito.

Vamos al café Al-Nawfara (200LS las consumiciones) a escuchar los relatos del hakaoati Abo Shadi (contador de historias tradicionales), tradición que se remonta al S. XIII. Abo mantiene la atención con bromas y golpes de espada contra las mesas y es divertido……. aunque no le entendamos, ya que los cuenta en árabe. 

Seguimos la ruta visitando el Caravasar Khan As’ad Pasha, con un amplio espacio con ocho cúpulas alrededor de una mayor donde entra la luz sobre una piscina. Paseamos por el zoco de los  curtidores y compramos los deliciosos pasteles que ya no pueden faltar en nuestra dieta.

5-10-2009 En el hotel no hay habitación disponible y dormiremos con colchones en el suelo. Ningún problema (400LSx2).
Cogemos un taxi a la estación de autobuses y nos dirigimos a Bosra (100LSx2). El bus sale cada 2 horas y como el último ha salido hace poco nos toca esperar un  buen rato.
Bosra es una ciudad de basalto negro con una ciudadela y un teatro romano muy bien conservado. Visitamos el teatro, la ciudadela con sus mazmorras (150LS +10LS con carnet de estudiante, después de regateo) y la ciudad antigua romana, donde no se cobra entrada. En ella encontramos diferentes puertas, baños públicos, columnas, el mercado romano, la mezquita de Omar, el hammam, el monasterio y la catedral, todo ello en mejor o peor estado de conservación.

Finalizada la visita esperamos el bus de regreso en un bar. Regresamos a Damasco y vamos al zoco donde compramos pastas, falafel y kebab (175LS). Paseamos por la noche y descansando se acerca un hombre que nos explica un montón de historias, dice que es un guía jordano y nos explica viajes (no se si reales) que ha hecho.

6-10-2009 Damasco. Paseamos por los souqs i el barrio antiguo. Paseando por el barrio antiguo encontramos un grupo de turistas guiados por un francés que entran en un edificio histórico. Los seguimos y resulta que el francés vio en algún libro que en el barrio antiguo de Damasco había un palacio. Se puso a buscarlo y al final lo encontró, estaba destartalado y habitado por diversas familias pobres. Lo compro, dio vivienda a las familias expropiadas y se dedico a reconstruir el palacio. Sin comentarios. El sitio estaba quedando realmente precioso……..

Aquí damos por finalizada la visita a Damasco. Vamos al hotel a recoger el equipaje y cogemos un taxi (50LS) hasta la estación de autobuses Harasta, donde cogemos un bus a Palmira (200LS). Por las ventanas vemos el paisaje desértico que nos rodea y pasamos por el Bagdad Café. Al bus sube un hombre que vende helados y JL se anima a probar uno. Por su cara parece que no esta muy bueno que digamos y efectivamente sabe como a petróleo. En poco rato pasamos de comer las pastas más deliciosas que hemos comido nunca al helado más asqueroso, suponemos que debe estar hecho de alguna fruta local con este gusto característico, o ves a saber… Finalmente llegamos a Palmira y la estación de buses queda alejada del pueblo, por lo que cogemos un taxi que nos lleve a la ciudad. El taxista nos da la vara que vayamos a su hotel y nos cuenta sus excelencias, que tiene buenas vistas a las ruinas de Palmira, que nos invita a sisha…. Al final decidimos verlo sin compromiso y la verdad es que las vistas sobre Palmira son muy buenas, esta limpio y decidimos quedarnos. Lo único es que esta a unos 30 minutos del centro del pueblo, pero así se puede aprovechar para estirar las piernas (500LS).

Vamos a dar una vuelta por el pueblo y compramos unas pastas, que están hechas con la misma gasolina que el helado ¿??!!, con lo buenas que eran las de Damasco!! Vemos un chico con una metralleta?? Cenamos en el pueblo. De regreso al hotel hay un grupo de chicos y chicas con música y bailan, nos acercamos a ellos y estamos un rato compartiendo risas y baile. A JL le preguntan enseguida si esta casado y con hijos, estarán ligando?? Parece que no, ya que según leemos es muy normal hacer estas preguntas al conocer a alguien.

7-10-2009 Palmira. Uno de los grandes yacimientos arqueológicos de Oriente Medio. Sus ruinas datan del S.II d.C. y cubren unas 50ha. de desierto, al lado de un oasis de palmeras.

Comenzamos la visita por la gran columnata y nos dejamos perder por los diferentes templos como el de Nabo, el de Baal Shamin o los templos funerarios, los Baños de Diocleciano, el Tetrapylon, el Ágora, el campamento de Diocleciano y el Teatro y el Templo de Bel (150LS), muy bien conservado, por los que se paga entrada a parte. 


Paseando por las ruinas se nos acerca un hombre del lugar que nos intenta vender una rana beduina de madera….habrá ranas en el desierto??

Volvemos andando al hotel y como hace bastante calor decidimos coger un taxi (150LS) hasta el Qala’at Ibn Maan castillo situado en lo alto de una colina donde nos reunimos todos los viajeros, turistas y demás para ver la puesta del sol y la panorámica de las ruinas. La bajada la hacemos andando y vamos hasta la ciudad para cenar, JL se atreve con la carne de camello.

8-10-2009 Partimos hacia nuestro siguiente destino, Hama. Para ello cogemos un minibús a Homs donde conocemos a una chica de Londres que viaja sola y vamos los tres a coger el bus urbano hasta la parada de los buses a Hama. Un chico nos indica donde bajar pero no vemos la estación de buses, así que le pregunta a otro y este nos acompaña en su coche  hasta el bus. JL quiere pagarle por habernos llevado, pero el no lo acepta.

Una vez en Hama como según la LP los hoteles están cerca, nos vamos los tres en busca del hotel dando un paseo. Nos alojamos en el Riyad (800LS).

Hama ciudad tranquila en la ribera del Orontes con numerosas norias y buena base para explorar los alrededores.

Después de instalarnos damos un paseo por la ciudad vieja o lo poco que queda de ella tras los bombardeos de 1982. También vemos algunas de las enormes norias de Hama, utilizadas para regar los huertos cercanos. Las norias existían des del S. V, aunque las actuales datan del S. XIII. 

Vamos al hotel a descansar un poco y reservamos dos excursiones para los próximos días en el mismo hotel. También compramos provisiones para las excursiones: pan, manzanas, plátanos, atún, sardinas, quesitos y agua. Con el manjar para las excursiones y planificados los siguientes días, vamos a pasear por el zoco y las calles con comercios, que están muy animadas.

Por la noche hay una noria que funciona, es hipnotizador ver como va girando y sentir la madera chirriar.

9-10-2009 Como la excursión de hoy es por la tarde (800LS), aprovechamos la mañana para visitar más norias y la ciudadela o Al-Qalaa donde hay varias familias haciendo un picnic. Lo mejor son las vistas de la ciudad desde este sitio elevado.

Por la tarde comenzamos la excursión junto con un chico holandés. En primer lugar vamos a Qasr Ibn Wardan, castillo de piedra en medio de ningún sitio, que fue una mezcla de base militar, palacio e iglesia, construido con basalto negro y ladrillo amarillo. Es un lugar muy solitario y no creo que llegue demasiado turismo a el.


A continuación visitamos las casas colmena, estructuras cónicas de barro, de una sola habitación, donde pasamos un rato con el hombre que hay en una de ellas que nos da unos vestidos supuestamente típicos con los que nos hacemos fotos y a la salida pagamos una propina.

La ultima visita de hoy es la ciudadela de Ash’shamamis (750LS), situada en lo alto de una colina dominando el desierto y con muy buenas vistas desde donde disfrutamos de una magnifica puesta de sol.

Regresamos después de una jornada visitando los alrededores de Hama.

1-10-2009 Por la mañana realizamos la excursión contratada (750LS). Comenzamos en Apamea (150LS) yacimiento del S. III a. C. e  importante mercado. Lo más destacado en Apamea es el cardo con columnas, algunas de ellas retorcidas.

Aquí comenzamos a encontrar mal, con vómitos y diarrea, que irán en aumento a lo largo del día y de los siguientes y que nos fastidiaría un poco el viaje.

Continuamos hacia las ciudades muertas, poblaciones fantasmas abandonadas de las que visitamos Serjilla (75LS), que solo visita JL ya que yo no estoy en condiciones.  La ciudad esta en bastante buen estado y además de las casas hay un hammam y una pequeña iglesia.

Al acabar la excursión cogemos un microbús a Alepo (50LS) y JL intercambia experiencias con el sirio de al lado. En Aleppo nos alojamos en el hotel Sirian que es un poco cutre. JL piensa que como no estamos en buenas condiciones y pasaremos bastante rato en el hotel, lo mejor es que vayamos a alguno mejor y tras visitar algunos se decide por el Hotel Martíni, un 4 estrellas. 

11-10-2009 Hoy nos encontramos un poco mejor y hacemos el cambio de hotel. El hotel es muy guapo, de piedra y se distribuye en diferentes edificios de una calle,  algunos son habitaciones, otro esta destinado a comer, etc. Después de descansar un rato salimos a pasear por el zoco y visitamos algunas casas tradicionales que ahora son hoteles.

12-10-2009 JL se queda en la cama y yo como me encuentro mejor salgo a visitar Alepo, que se disputa con Damasco el titulo de ciudad habitada mas antigua del mundo. El mayor punto de interés es la ciudad antigua, con diferentes mezquitas, caravasares, madrazas y como no, el zoco. Como curiosidad en Bab Al-Qinnesrin se encuentra Bimaristan Arghan, edificio del S. XIV, transformado en manicomio, cerca de una fabrica de jabones. El edificio más destacable de Alepo es la ciudadela, que domina toda la ciudad.


 13-10-2009 Después de desayunar en el hotel decidimos regresar a Hama para visitar desde allí Crack de los Caballeros, ya que desde Alepo es más difícil. La estación de buses de Alepo esta más lejos de lo que pone la LP, los autobuses salen cada hora y el trayecto dura 90 minutos. En Hama cogemos un taxi al Hotel Cairo (1000LS). Para mañana contratamos la excursión en el Riad Hotel. Por la tarde paseamos por la ciudad que ya conocemos.

14-10-2009 Comenzamos la excursión visitando el castillo de Masyaf, fortaleza ismaelí bien conservada en el Jebel Ansariyya, construido en el S. VIII a.C. Consta de cinco plantas con habitaciones, torres de defensa, tumbas, complejos defensivos, hammam y puntos panorámicos.

Continuamos camino hasta el monasterio de San Jorge, con las iglesias nueva y vieja con diferentes iconostasios antiguos.

Finalmente llegamos a Qala’at al-Hosn o Crack de los Caballeros donde pasamos tres horas visitándolo. Qala’at al-Hosn es, en palabras de T. E. Lawrence “el mejor castillo del mundo”. El castillo consta de la muralla exterior con fosos y diferentes torres, salas, hammams y establos y la fortaleza interior con patios, salas, pórticos, la sala hipostila, la capilla, los almacenes, la cocina y la torre del guardián.

Acabada la visita nos dejan en Homs donde cogemos un taxi compartido a Trípoli, en Líbano. El pase de frontera es bastante peculiar, el taxista va dando regalos a la policía de frontera y en algunos puntos me hacen quedar en el taxi mientras JL va a la garita a enseñar los pasaportes para los dos, aunque no me identifiquen, cosas de ser mujer. Tuvimos suerte porque no nos hicieron pagar visado. En función del policía que encuentres y el día que tenga te hace pagar o no la cantidad que quiera.

Llegamos a Trípoli de noche y tras mirar algunos hoteles todos llenos, probamos suerte en el Palace, un edificio que había tenido tiempos mejores y que se sitúa junto a la plaza Sahet et-Tall. A pesar de su aspecto tuvimos suerte de alojarnos allí.

Como JL no mejoraba decidimos llamar a la compañía de seguros para que le visitara un medico. Por teléfono nos preguntaron en que hotel nos alojamos y al decir que en el Palace, su comentario fue “como el de Madrid”, a lo que nosotros pensamos, sisi, igualito!!

La chica del hotel al preguntar que nos pasaba y explicárselo, cogió un papel y comenzó a apuntar medicamentos y a recitar dosis. Nos explico que ella y su hermano son médicos. Nos indico la farmacia donde comprarlos y decidimos confiar y hacerlo así. El farmacéutico además nos dijo que compráramos una especie de yogur local que iba bien. Y así fue, JL encontró mejoría con los medicamentos y tras hablar por teléfono con el medico que nos indico la compañía, nos dijo que lo que nos habían recetado iría bien.
Suerte que tuvimos en ir a este hotel y encontrar a la medico-propietaria.

15-10-2009 Hoy haremos una excursión a Bcharre para visitar los famosos cedros del Líbano. Para ello cogemos un minibús (2LL) hasta Bcharre, donde negociamos un taxi hasta los cedros, quedando con el taxista la hora de regreso (25LL). La carretera a Bcharre nos deja ver estupendas vistas del profundo valle de Qadisha.

Para entrar a ver los cedros se ofrece un donativo de 1 LL y nos dan una postal donde se ve la montaña deforestada donde antes crecían los bosques de cedros. Paseamos por uno de los pocos bosques que quedan y que conservan algunos ejemplares de más de 1.500 años.

De regreso intentamos bajar hasta el fondo del valle, pero no vemos ningún camino fácil de bajada desde el pueblo, así que después de dar un paseo regresamos en el minibús a Trípoli y pasamos la tarde paseando por su zoco.

Trípoli es la segunda ciudad mes grande del país y cuenta con un casco antiguo, una ciudadela y zocos. El casco antiguo es de la época mameluca y cuenta con zocos, hammams, caravasares, mezquitas y madrazas donde pasamos la tarde.


En el Caravasar as Saboun o caravasar del jabón del S. XVI a pesar de que no compramos jabón, nos enseñan las diferentes clases  y nos regalan una bolsita con trozos de jabón con muy buen olor.

En Trípoli vimos bastantes edificios que en otro tiempo debían haber sido magníficos y ahora algunos estaban reconstruidos. También vimos un edificio destruido en la guerra (con la parte superior totalmente destrozada), que tenia una planta reconstruida, con paredes de piedra y ventanas de cristales coloreados, como una casa noble.

16-10-2009 Dejamos Trípoli y cogemos un bus expres a Beirut (2x4LL) hasta Charles Helou. Vamos a algunas pensiones cercanas pero están llenas y nos recomiendan el Hotel Al Shahbaa por ser económico (1x45LL), regentado por dos socios un árabe y otro libanés que había vivido en Colombia y hablaba castellano, un hombre peculiar.

Después de alojarnos decidimos hacer una excursión a Biblos, con el bus expres.
Biblos tiene un antiguo y pintoresco puerto de pescadores, un zoco restaurado, ruinas romanas y un castillo cruzado. Es el lugar de origen del alfabeto moderno.

Pasamos un buen rato recorriendo el sitio arqueológico: el castillo cruzado con buenas vistas de la ciudad, la muralla, la cantera, la casa otomana, las tumbas reales, el teatro romano, los restos neolíticos, el pozo del rey y los diferentes templos.

También paseamos por la ciudad vieja, el zoco y el puerto, antiguo centro neurálgico de comercio mundial.

Acabada la visita regresamos a Beirut.

17-10-2009 Hoy dedicamos el día a visitar Beirut. Beirut es un lugar sorprendente. No es una ciudad espectacular, con grandes edificios históricos, pero si chocante. Aun se pueden encontrar varios militares en la ciudad, zonas de construcción de grandes edificios, otros tiroteados, tiendas con ropa cara y es el lugar donde hemos visto más coches deportivos de lujo circulando y un ambiente nocturno digno de envidia.

Visitamos todos los lugares a pie. Paseando llegamos hasta la American University of Beirut, una de las universidades mas prestigiosas de Oriente Próximo. El campus se puede visitar, incluso dan un folleto para hacerlo y vale la  pena para ver sus instalaciones y nivel, con sus cuidados jardines, residencias de estudiantes, observatorio astrofísico, dos museos, cuatro bibliotecas, instalaciones deportivas y club de playa, todo repartido en 81 edificios y 28ha. con vistas al Mediterráneo.

Cerca de la Universidad se accede a la Corniche, el paseo marítimo de la ciudad, aunque cuando lo encontramos mas animado fue al anochecer, cuando muchísima gente se reúne y pasea por el.

En el centro encontramos la Place de l’Etoile otro punto de reunión beiruti con diversos cafés y terrazas para comer o tomar algo y la mezquita de Mohammed el-Amin. Para visitarla nos hacen entrar por puertas diferentes y una mujer me pone un pañuelo negro para poder acceder al interior. En el interior de la mezquita se encuentra la tumba del antiguo primer ministro Rafiq Hariri.

Continuamos hasta la Place des Martyrs y la mezquita al-Omari, la catedral de San Jorge y los restos romanos.

Un elemento muy visible de Beirut son las ruinas del Holiday Inn, seguramente el símbolo mas representativo de la guerra civil, inaugurado antes de la guerra y utilizado como sitio para francotiradores y foco de atracción para disparos que aun son visibles. Por la zona encontramos tiendas con vestidos con precios de unos 6000-7000€ al cambio.

Por la tarde noche es agradable pasear por la Corniche, ahora muy animada y cenar en alguna de las terrazas de la Place de l’Etoile. También nos dejamos caer por la zona nocturna mas animada donde las chicas van con mini vestidos y zapatos de tacón por unas calles con aceras destrozadas, hacia la multitud de bares, restaurantes y discotecas de la zona de Achrafiye. Cuesta caminar entre tanta gente, poco espacio y coches de lujo. Realmente es un lugar donde la gente vive al día.


Después de un día tan completo regresamos al hotel donde pasamos un buen rato hablando con dos españoles que también se alojan aquí, Edu un chico de Granada y Josep de Sabadell. Los son grandes viajeros con cantidad de anécdotas de todos los lugares del mundo y como no, lo pasamos en grande explicando batallitas viajeras acompañadas con un mate que nos ofrece Hussan, el propietario.

Y como todo lo bueno se acaba, Hussan nos lleva al aeropuerto para regresar a casa mientras desde el coche vemos las discotecas en las terrazas, llenas de ambiente de esta ciudad sorprendente.




2011 Madeira, caminando por el jardin del Atlantico

El archipiélago de Madeira, en el Océano Atlántico, esta formado por las islas de Madeira, Porto Santo, Desertas y Salvagens, estas dos ultimas sin poblar, que forman parte del conjunto volcánico de la Macaronesia junto con Azores, Canarias y Cabo Verde.


Con una superficie de 736,75 km.2, una longitud de 57 km. de este a oeste y 23 km. de norte a sur, Madeira tiene un relieve abrupto ya que el interior esta dominado por un macizo montañoso, con su punto mas alto en el pico Ruivo de 1.861 m. y una gran meseta. La costa norte es abrupta con acantilados y la sur más poblada, donde encontramos Cabo Girao, uno de los más altos de Europa.


El clima entre mediterráneo y subtropical hace que la isla sea un gran jardín y en algunos de sus valles encontremos algunos de los últimos bosques de laurisilva declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.




Así pues, la isla ofrece muchas atractivos naturales, siendo el senderismo la principal actividad a realizar, ya que esta cuenta con sendas y 1.400 km. de levadas, redes de canales que recorre prácticamente la totalidad de la isla. Algunas de estas levadas se construyeron en condiciones de peligro en precipicios vertiginosos y atraviesan túneles y cascadas, lo que da a la caminada un toque aventurero. La mayoría de estas rutas están bien señalizadas y muy transitadas.



Fechas del viaje: 29-03-2011/8-4-2011

Viajeros: JL i Laura

Debido a las reducidas dimensiones de la isla, decidimos alojarnos en Funchal todos los días y hacer las diferentes excursiones des de allí. Las tres primeras excursiones las realizamos en transporte público y después decidimos alquilar un coche para tener mas libertad para movernos por la isla.

Los autobuses son delas compañías: Rodoeste, Sam y el interurbano.

Nos hospedamos en la Pensao Astoria, correcta y céntrica y alquilamos el coche en Espacio Milenio ya que nos lo recomendaron en la oficina de turismo, con precios económicos. Por nuestra experiencia yo no recomendaria esta empresa ya que nos cargaron la fianza porque segun ellos dimos un golpe al coche, cosa que no es asi, pero al devolverlo directamente al parquing, no pudimos hablar con ellos y arreglarlo.

Como cada día hacemos una caminada comemos mayoritariamente de picnic y cenamos en el supermercado Pingo doce, donde se puede cenar a peso, con Happy Hour a partir de las 9h de la noche.



Diario del viaje:


29-03-2011- Barcelona- Funchal
30-03-2011- PR 8 Vereda da Ponta de São Lourenço ( Baia d´Abra - Cais do Sardinha)
31-03-2011- Ribeiro Frio a Portela
01-04-2011- Santo da Serra- Cabo Girao
02-04-2011- Funchal- Puerto Moniz- Ribeira Fonda- Cascada Veu da Noiva- Seixal- Sao Vicente-Funchal
03-04-2011- PR 9 Levada do Caldeirão Verde (Queimadas - Caldeirão Verde- Caldeirão do Inferno)
04-04-2011- Pico do Areeiro (Pico do Areeiro – Pico do Gato- Curral das Freiras- Boca dos Enamorados
05-04-2011- PR6.1 Levada do Risco ( Rabaçal - Risco) + PR 6 Levada das 25 Fontes (Rabaçal - 25  Fontes) - Laguna do Vento
06-04-2011- Vereda do Pico Ruivo (Achada do Teixeira - Pico Ruivo)
07-04-2011- PR 18 Levada do Rei (Quebradas - Ribeiro Bonito) - Balcoes de Riveiro Frio.
08-04-2011- Funchal- Barcelona


29-03-2011- Volamos con TAP Portugal de Barcelona a Lisboa y de allí a Funchal. Llegamos de noche y para ir al centro cogemos el aerobús con un precio de 5 euros. La Pensao Astoria se encuentra al lado de la catedral.




30-03-2011- Por la mañana visitamos el centro de Funchal y decidimos hacer la primera caminada, el PR 8- Vereda da Ponta de São Lourenço ( Baia d´Abra - Cais do Sardinha), en la punta de Sao Lorenzo, la península nordeste de Madeira. Para ello vamos en autobús hasta Baia d’Abra, donde empieza el sendero. La distancia es de 3 km. cada trayecto. El paisaje que encontramos en esta zona es árido que contrasta con la del resto de la isla. El camino tiene muy buenas vistas de esta zona de la costa y de las islas Desertas y Porto Santo. También encontramos diferentes endemismos de flora y muchas lagartijas de Madeira. Al final del camino encontramos la casa de Sardinha, que es un refugio para los guardas del parque. De allí un camino lleva a una pequeña playa donde se puede aprovechas para dar un baño, eso si, con agua bastante fresca. Las vistas a ambos lados de la península son magnificas y vemos claramente las formaciones volcánicas.





31-03-2011- Hoy toca levantarse temprano para coger el autobús hacia Ribeiro Frio, ya que haremos el sendero de Ribeiro Frio a Portela, de unos 8 km. sin casi desnivel. En este camino podemos ver las obras de ingeniería de la levada, construida de 1830 a 1903. En Portela se encuentra el mirador hacia Penha da Aguila pero al llegar hay niebla y no podemos ver las vistas. Regresamos en autobús a Funchal.




01-04-2011- Como es un poco tarde decidimos hacer alguna caminada cercana y vamos a Santo da Serra. Iniciamos la caminada cerca de Portela, donde finalizamos el recorrido ayer. Esta levada no esta recuperada y no merece la pena, por lo menos el trozo que hicimos nosotros. Así que decidimos volver a Funchal y alquilar un coche para tener mas libertad para movernos por la isla.


Por la tarde vamos a dar una vuelta por la costa suroeste, destacando Cabo Girao, uno de los más altos de Europa, con una altura de 580 m. sobre el nivel del mar. En la parte superior tiene un mirador con extensas vistas de esta parte sur de la isla. Al lado del mar vemos una faja en forma de abanico con parcelas cultivadas de viñedos y frutas tropicales.




02-04-2011- Hoy el día no acompaña mucho y nos dirigimos hacia el altiplano de Paul da Serra, atravesando la Serra de Agua con la idea de hacer las 25 Fontes. El tiempo cada vez es peor, llueve y hay mucha niebla, con lo que decidimos cambiar de planes y dirigirnos a la costa norte de la isla.

Llegamos a Porto Moniz, una población marinera donde destacan las piscinas naturales de roca negra con agua de mar. También destaca un islote, el Ilheu Mole, que surge del mar delante de la población.



Seguimos hacia Ribeira da Janela donde desemboca el principal río de Madeira y se encuentran un par de islotes.

Continuamos a Seixal por la llamada estrada de ouro debido al coste y a la dificultad de su construcción. Ahora solo se puede circular por esta carretera hacia el oeste y en muchos tramos esta cerrada con un cartel de peligro, ya que los desprendimientos de roca son constantes debido al relieve abrupto de esta parte de la isla.

Desde Seixal vamos a Chao da Ribeira, en un valle entre abruptas paredes donde encontramos a mucha gente trabajando la tierra, algunos de ellos con una capa marrón que veremos en otras partes de la isla. Quizás una antigua vestimenta para trabajar el campo?

Continuamos hasta la cascada Veu da Noiva, que cae directamente al mar. Hay un mirador para poderla ver. El paso hasta ella esta cerrado por mas desprendimientos.



Llegamos a Sao Vicente famoso por las grutas y centro de vulcanismo y continuamos hasta Ponta Delgada que ocupa un saliente en el centro de la costa norte, rodeado de viñas.

En toda esta ruta hay diversos miradores donde detenerse y contemplar las magnificas vistas.

Para regresar a Funchal volvemos a Sao Vicente donde cogemos la vía expres hasta Ribeira Brava y de aquí la vía rápida hasta Funchal.

03-04-2011- El trekking que hacemos hoy es uno de los mas populares de la isla. El PR 9 Levada do Caldeirão Verde (Queimadas - Caldeirão Verde- Caldeirão do Inferno). Para ello nos dirigimos al Parque Forestal das Queimadas, en el municipio de Santana. En la Casa das Queimadas, una edificación típica que sigue los modelos de construcción de las tradicionales casas de Santana, es donde se inicia el camino a lo largo de la Levada do Caldeirao Verde , una magnifica obra de ingeniería del siglo XVIII que lleva el agua de las montañas a los terrenos de regadío de la zona de Faial. El camino se adentro por un profundo valle hacia el interior de la isla y pasa por cuatro túneles. Por el camino atravesamos bosques de laurisilva. En Caldeirao Verde una cascada cae por la caldera formando una laguna.


Como nos quedamos con ganas de más, decidimos ir hacia Calderao do Inferno, para ello basta con seguir el camino y la levada. Se nota que esta levada no es tan popular porque en los tramos mas expuestos la levada no esta protegida, siendo desaconsejable para personas con vértigo. Después de una subida por unas escaleras talladas en la piedra y con unas vistas magnificas del valle rodeado de montañas, nos desviamos por un túnel hacia la derecha hasta llegar a Calderao do Inferno, una gorja cerca del pico Ruivo hasta la caldera.

El recorrido son unos 15 km. ida y la vuelta que se hace por el mismo camino.



De regreso en Santana, vemos las construcciones típicas de esta zona de la isla, las casas de colmo o palheiros, casas triangulares pintadas de vivos colores con techos de paja.




04-04-2011- Hoy toca una de las caminadas más espectaculares de la isla, la que enlaza el pico Arriero con el Pico Ruivo, los más altos de la isla. Al pico Arriero, de 1.818 m. se llega en coche y esta lleno de turistas y autocares. La ruta son 7 km. por un estrecho sendero que enlaza las cumbres mas altas de la isla, el Pico das Torres de 1.851m y el Pico Ruivo de 1.862m.


En la fecha de nuestro viaje aun se notaban los efectos del incendio del año anterior y el camino estaba cerrado con unas maderas y señales de peligro prohibiendo el paso. Aun así, había gente que pasaba y nosotros también decidimos hacerlo. El camino se podía seguir bien, sin ningún peligro. Había niebla que daba a la ruta un aire mas aventurero y una visión de los pico como islotes emergiendo de ella. Entre el Pico das Torres y el Pico Ruivo el camino estaba mas desecho y la niebla era mas intensa, así que decidimos regresar.

Este es uno de los lugares de la isla donde mas bien se ven las diferentes formas y colores producidas por las erupciones volcánicas.


Para completar el día fuimos hasta Curral das Freiras. Los saqueos de los piratas hicieron que las monjas clarisas de Funchal buscaras refugio aquí, ya que es el único sitio no visible desde el mar. El pueblo ocupa el fondo de una gran depresión rodeada por montañas. El mejor lugar y el mas vertiginoso, para tener buenas vistas es el mirador da Eira do Serrado a 1.095 m.

Des del pueblo se puede seguir la carretera unos 3 km. hasta llegar al final, cerca del Pico Ruivo que vemos des de una perspectiva diferente.

Buscando otros miradores llegamos hasta Boca dos Enamorados, también con magnificas vistas.




05-04-2011- Otro de los trekkings indispensables en la isla es el  PR6.1 Levada do Risco ( Rabaçal - Risco) + PR 6 Levada das 25 Fontes (Rabaçal - 25 Fontes) + laguna do vento. Esta vez el tiempo nos acompaña, así que decidimos hacerlo.

Para llegar pasamos por la Serra de Agua hasta Encumeada, donde hay un mirador con buenas vistas de los alrededores y el paso de montaña entre las dos vertientes a 1.007 m. De aquí vamos hacia la meseta de Paul da Serra, por un paisaje árido con un campo eolico. Des de la zona de estacionamiento junto a la carretera ER110 cogemos un minibús que lleva a la Casa do Rabasal, allí parte el sendero que en unos 15 minutos lleva a la Cascada do Risco, que cae des de unos cien metros. De allí regresamos y seguimos por la Levada das 25 Fontes, entre bosques de brezos hasta la caldera, donde mas de 25 fuentes brotan directamente de la pared de roca y forman una laguna. Regresamos a la Casa do Rabasal y subiendo por el camino que lleva al aparcamiento, a pocos metros nos desviamos a la izquierda por un sendero poco marcado hasta la Lagoa do Vento, una cascada que forma una laguna con arco de san martín incluido, en la parte superior de Risco. Aquí se aventura muy poca gente y estamos solos. El sitio merece la pena y JL aprovecha para darse un baño refrescante. Regresamos a tiempo de coger el último minibús al aparcamiento.



06-04-2011- Como no llegamos a Pico Ruivo, hoy lo intentamos desde Achada do Techeira, a la que se llega en coche a unos 8 km. al suroeste de Santana. Aquí también encontramos la señal de peligro, pero el camino esta en perfectas condiciones y llegamos al pico sin ningún problema, desde donde tenemos vistas magnificas. Pensamos recorrer el camino que no hicimos pero aquí los efectos del fuego son muy visibles y el camino discurre por bosques quemados, lo que no encontramos muy atractivo y decidimos volver. Con el coche aprovechamos para perdernos por otros rincones de la isla y llegamos al Mirador Cabeso do Resto con escenas rurales cotidianas de gente trabajando la tierra y casas típicas.




07-04-2011- La ultima caminada que haremos en Madeira es PR 18 Levada do Rei (Quebradas - Ribeiro Bonito). Para ello vamos a la localidad de Sao Jorge. El camino empieza en el EDAR del pueblo, a unos 3 km. La Levada transcurre por una zona muy bonita. Al principio encontramos campos de cultivo y eucaliptos. Después el camino se adentra por un bosque de laureles, tilos y helechos, con vistas a las montañas. La levada pasa por alguna cascada y algún pequeño túnel. Al final llegamos al manantial de Ribeiro Bonito. Encontramos una pareja que nos comenta que en el camino hay algunas cascadas escondidas si sabes donde desviarte.



De regreso a Sao Jorge pasamos por un molino de agua con 300 años de historia que usa el agua de la Levada do Rei para moler cereales. Entramos y el propietario nos lo enseña y nos explica el funcionamiento.




Hacia Ribeiro Frio nos detenemos en Achada do Marques, donde hay otro mirador. En medio de un bosque de laurisilva a 850m. se encuentra Ribeiro Frio. A la salida del caserío de Ribeiro Frio sale un sendero que lleva a Balcoes, un mirador que se asoma al encajado valle da Ribeira da Metade y a las cumbres mas altas de la isla, o por lo menos eso se ve los días que no llueve y hay niebla como nos paso a nosotros.


08-04-2011- Ultimo día en Madeira, aprovechamos para dar una vuelta y luego cogemos el aerobús que sale del paseo hasta el aeropuerto para regresar a Barcelona. Nos llevamos un recuerdo magnifico de la isla y de sus preciosos paisajes.




Funchal: en Funchal y Monte hay diversos sitios para visitar. No hay que perderse el mercado de los labradores con variedad de frutas y flores. También hay diversos jardines y parques para visitar. Nosotros no dedicamos ningún día entero a hacer las visitas, sino que aprovechábamos ratos después de las caminadas, que era nuestro principal objetivo de la isla.